【流行】据说中餐在美国很流行 美国人吃的到底都是啥？

    据说中餐在美国很流行 美国人吃的到底都是啥？

这道菜里的鸡，美国最大的中餐连锁pandaexpress一年可以卖出8000万磅，相当于每个美国人一年会吃上4块，这几乎要追上肯德基在美国卖出的炸鸡数量（人均5.5块）。

在美国人那里流行的另外几道“中国名菜”，sesamechicken（芝麻鸡）、“generaltso’schicken”（左宗棠鸡）、eggfooyoung（芙蓉蛋）、宫保鸡丁……也是一样，无论口味还是做法，都非常美国。

根据美国餐饮月刊《中餐通讯》的估算，如今美国中餐厅的数量已经超过45000家，其中80%卖的都是“美式中餐”。

按照yelp上所登记的美国中餐厅的数据，现在只有北达科他州到德州西部的区域可以称得上是“中餐厅沙漠”。

创办pandaexpress（熊猫快餐）的程正昌，从一开始就决定要颠覆过去华人区中餐厅“做给华人吃”的思路，“中国人毕竟很少，要想赚大钱，还得迎合老外的口味。

pandaexpress为外国人特制的筷子，简易上手这家创立于1983年的品牌如今遍布了美国的大街小巷，一开始常见于购物中心内，后来逐步扩展到了超市、机场、大学校园、高速公路休息站、图书馆、体育场乃至金融街，在全球有2000多家门店，其中90%都在美国市场（作为参照，麦当劳在中国内地的门店数为2500家。

从2005年至2015年期间，它在美国整个快餐市场的市场份额几乎翻了两倍，达到1.1%。

曾担任pandaexpress门店主厨和助理经理的simonzeng将公司成功的主要原因总结为速度：“如果pandaexpress没那么快的话，它不会像今天这样成功”。

“我倾向于把美国的中餐分成三个level，美式中餐（快餐）、正宗中餐、高档中餐厅，”ming是一名在美国哥伦比亚大学读研的中国留学生，他按照纽约的物价算了一下，这三种类型的中餐人均消费分别在10美元以内、20-30美元、100美元左右，在美国的中国人通常去的都是中间这一档。

最便宜和最昂贵的中餐厅通常都挤满了美国人，普渡大学（purdueuniversity）的一份报告显示，pandaexpress的顾客超过一半都是白人（60.2%），其次是亚裔（32%）。

然而他们消费美式中餐的心态其实和泰国菜、越南菜没什么不同，本质上都是改头换面后的“美国菜”，或者换个好听的名字：融合菜（fusionfood）。

这好似一种“叶公好龙”的情结：崇尚多元文化的美国人喜欢尝试不同的菜系，但真正博取他们欢心的依然是“油炸”和“酸甜”的口味，食材上也多迁就于本地特色。

此外由于美国盛产海鲜，价格也不贵，因此还延伸出了“宫保虾”、“宫保扇贝”等做法。

beefwithbroccoli（西兰花炒牛肉）至于人均100美元以上的高档中国餐厅，则主要瞄准想要尝鲜、对中国菜真正好奇的外国食客。

就读于约翰·霍普金斯大学的余杭刚到美国就尝试了当地的最贵的一家中餐厅tonycheng'srestaurant，“在tony吃饭的70%-80%都是老外吧，毕竟我也是不太会经常花100多刀在美国吃中国菜，而且这里的装修也太老式了点。

”装修老派，这也是美国高档中餐馆的特色之一，作为“中国体验”的一部分，许多餐馆会使用大量的描金饰翠、雕梁画栋，以及扑面而来喜气洋洋的红色。

以及，在美国无论是何种档次的中餐馆吃饭，餐后都会得到一枚“幸运饼干”（fortunecookie，又称签语饼），里面有一张小纸条，写着今日运势或者教一两个中国单词。

1896年，李鸿章访美，坊间传闻他在纽约晚宴上吃了炒杂碎（实际并没有）——各种动物肉片、内脏与蔬菜爆炒而成的一道菜，这与报纸上连篇关于各国与中国战争的报道一起，引发了美国人对中国以及中餐的好奇心。

有移居美国的华人曾在论坛上这样形容浑浑噩噩的“美式中餐”：“美国的几万家小中餐馆就是美国版的沙县小吃，定位低端、价格低廉，开店极多但风格惊人统一，都在唱一首忠诚的赞歌。

”《华盛顿邮报》记者robertoa.ferdman在一篇文章中这样描述美国人对中餐的态度：“美国有将近五万家中餐厅，然而我们其中的大多数还是不愿意为中餐支付10美元以上的价格。

”纽约大学食物社会学家krishnenduray曾利用google旗下的美国餐厅点评机构zagat过去三十年所收集的餐厅价格数据，比较了14个类别餐厅价格变化。

结果显示法餐一直保持着价格排名榜的第一名，中餐从1987年到2014年还下滑了一名，位列第12名，始终属于美国人不太愿意花大钱的餐厅类别。

根据餐饮行业网站eater从美国两家外卖平台grubhub和doordash获取的数据，中国菜在“美国人最喜欢的外卖食物”中排第二，仅次于鸡肉。

1880年至1924年期间，大量贫困的意大利南部居民移民到美国，以至于意大利美食地位低下，意大利人常被嘲讽为“大蒜爱好者”。

“在底特律吃一顿川菜要40-50刀，味道、环境和纽约的完全一样，而你知道，底特律的经济并不好。

前阵子ming去密歇根州看望朋友，发现那里只有pandaexpress，如果要去一家比较好的中餐厅，开车要花40分钟时间，“呃，我朋友也就一个月去一两次吧。

”ming认为这是意料之中的事，“比如说纽约开了贡茶，连锁反应就是去coco的人少了，那如果喜茶也开过来的话，贡茶就没人去了呗。

目前这家老牌火锅连锁品牌在官网上贴出了公告：“为了给广大顾客朋友提供更为舒适的用餐环境，小肥羊法拉盛店将停业装修……”但对于“小肥羊们”来说，广阔的美国市场还充满机会。

同为“美东四城”的华盛顿地区，华人数量大约是纽约的1/8。

今年中秋的时候，在华盛顿读书的余杭和整个院的中国同学去小肥羊吃了团圆饭，“就是很基础的火锅，酱料也只有简单的几种，说实话味道已经不记得了，但吃的时候就觉得很感动。

最近几年，号称进军美国的餐饮品牌在增加，海底捞、眉州东坡等餐厅都陆续在美国开店，而且装修、菜品基本都延续国内的设计，这已经足够与美国原有的中餐厅区分开来。

”在硅谷工作的ricksong是美国土生土长的华裔移民后代，几乎每年都会飞回中国探亲，很清楚纯正的中国菜是什么味道，他打了一个美国式的比方，“这就好像是麦当劳和真正的汉堡包，在某些方面可能相似，但其实是完全不一样的，前者…只是垃圾食品啊！

”当被追问“那你的白人同事也能分清两者的差别吗”，ricksong不以为然地耸耸肩，“在湾区，所有人都知道这不是同一个东西。

不过纽约大学研究员krishnenduray预测，未来20年如果中国保持经济增长的速度，并且低收入移民的数量变少，中餐也许会在美国人的观念里有很大改观。

根据美国调研机构pewresearch的数据，2000年美国的华裔人口数量为286.5万人，到了2015年，这个数字已经增长至494.8万人。

与传统美式中餐厅相比，这些餐厅的装修更为现代、时尚，菜品更加地道，它们也不再局限于中国城、法拉盛等中国人聚集的区域扎堆开张。

开在纽约曼哈顿的“麵堂”（thetang）是其中之一，它的创始人之一ericsze不满于美国中餐的低价，“中国食物不应该再那么便宜了。

”麵堂装修有点类似于星巴克，不过墙面为中国胡同的画，麵堂的zjm（炸酱面）的价格为12美元，贵于法拉盛的任何一碗炸酱面。

2014年，他们推出创新实验室，陆续在菜单里加入葱油饼卷饼、珍珠奶茶等看起来更中式的食物，期待它们成为新的orangechicken。

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